老實講我喜歡喝10年的單一純麥威士忌，因為我認為10年最是經典，國外10年的單一純麥威士忌產品是滿天飛舞遍地開花，但在台灣，要找幾款10年的產品來做比較，卻是難上加難。進口商為什麼不想進10年產品？因為台灣人認為年份低於12年的威士忌，都不是什麼好產品。這真的是台灣人對威士忌最大的迷思。
對於國際市場而言，標示12年的威士忌是屬於高等級產品，但對台灣市場而言，12年卻只是基本款，甚至是入門款。面對這個市場現象，老實講覺得有點替台灣人感到驕傲。台灣人真的很捨得在酒上面花錢，而這種等級不夠不喝的氣派，更讓台灣成為威士忌消費大國，蘇格蘭人只要聽到台灣二字，無不肅然起敬，因為全世界很難再找到這麼捨得花錢的威士忌消費族群。雖然台灣在外交上處處受打壓，一直出不了頭，但在威士忌的市場上，台灣人找到了自尊與地位。
不過在為台灣人捨得砸錢在威士忌上感到驕傲之餘，卻又不得不憂心。台灣消費者對於酒齡的講究，已經到了過度吹毛求疵的地步了，這種年份迷思會大大阻礙正確威士忌飲用觀念在台灣的推廣。現在的市場現象是，不標年份但價格合宜的產品，大家還可以用「低價買便宜貨」的心態勉強接受，但標了低於12年的年份，就像是在自曝其短，無疑是在台灣市場自斷生路。
台灣魔術數字12
 生產單一純麥威士忌的蒸餾廠，有很多是生產10年卻不生產12年的產品，為何不生產12年產品，相信酒廠有其考量。平心而論，在橡木桶中放10年跟放12年，其實短短兩年時間，所能表現出的差異並不大，一家有在生產10年產品的麥芽蒸餾廠，實在也沒那個必要去開發12年的產品。而且在國際市場上，也一致認為10年是最能表現酒廠特色的單一純麥威士忌產品。不過台灣的消費者可不這麼想，12已經被蘇格蘭威士忌產業形容是台灣的「魔術數字」，威士忌產品上不要出現數字便罷，只要出現的數字是小於12的，就算在酒質表現上不遜於12年產品，甚至是超越其他酒廠12年的產品，也都難逃被打入冷宮的命運。
單一純麥威士忌講究的就是酒廠特色，有些在台灣名不見經傳的名廠，確確實實有以10年產品超越其他酒廠更高年份產品的實力。而不僅是單一純麥威士忌，就算是純麥威士忌或調和威士忌品牌也一樣，單一品牌可以用年份去論斷其等級，但如果是不同品牌之間的比較，真的會出現低年份超越高年份產品的可能性。因為一款威士忌的優劣，年份只是影響因素之一，並不是年份越高產品就會越好。
年份非品質高低決定因素
 影響威士忌產品好壞的關鍵因素，除了陳年數高低外，尚有原酒品質優劣及調酒師的調酒功力。功力高超的蒸餾巨降，其所蒸餾出高品質的原酒，只要在橡木桶中放三年，酒質遠比一般品質原酒在橡木桶中放十幾年還要好。而一個功力深厚的調酒師，更有化腐朽為神奇的能力。同樣數十桶原酒，由不同的調酒師來調配，便會顯現出不同的風格差異，好的調酒師調出來的讓你喝一口感覺就像置身天堂，功力差的調酒師，就算有再好的原酒，也調不出什麼好東
| 未滿12歲不准進場？ 台灣威士忌市場的年份迷思 |
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老實講我喜歡喝10年的單一純麥威士忌，因為我認為10年最是經典，國外10年的單一純麥威士忌產品是滿天飛舞遍地開花，但在台灣，要找幾款10年的產品來做比較，卻是難上加難。進口商為什麼不想進10年產品？因為台灣人認為年份低於12年的威士忌，都不是什麼好產品。這真的是台灣人對威士忌最大的迷思。
對於國際市場而言，標示12年的威士忌是屬於高等級產品，但對台灣市場而言，12年卻只是基本款，甚至是入門款。面對這個市場現象，老實講覺得有點替台灣人感到驕傲。台灣人真的很捨得在酒上面花錢，而這種等級不夠不喝的氣派，更讓台灣成為威士忌消費大國，蘇格蘭人只要聽到台灣二字，無不肅然起敬，因為全世界很難再找到這麼捨得花錢的威士忌消費族群。雖然台灣在外交上處處受打壓，一直出不了頭，但在威士忌的市場上，台灣人找到了自尊與地位。
不過在為台灣人捨得砸錢在威士忌上感到驕傲之餘，卻又不得不憂心。台灣消費者對於酒齡的講究，已經到了過度吹毛求疵的地步了，這種年份迷思會大大阻礙正確威士忌飲用觀念在台灣的推廣。現在的市場現象是，不標年份但價格合宜的產品，大家還可以用「低價買便宜貨」的心態勉強接受，但標了低於12年的年份，就像是在自曝其短，無疑是在台灣市場自斷生路。
台灣魔術數字12
生產單一純麥威士忌的蒸餾廠，有很多是生產10年卻不生產12年的產品，為何不生產12年產品，相信酒廠有其考量。平心而論，在橡木桶中放10年跟放12年，其實短短兩年時間，所能表現出的差異並不大，一家有在生產10年產品的麥芽蒸餾廠，實在也沒那個必要去開發12年的產品。而且在國際市場上，也一致認為10年是最能表現酒廠特色的單一純麥威士忌產品。
不過台灣的消費者可不這麼想，12已經被蘇格蘭威士忌產業形容是台灣的「魔術數字」，威士忌產品上不要出現數字便罷，只要出現的數字是小於12的，就算在酒質表現上不遜於12年產品，甚至是超越其他酒廠12年的產品，也都難逃被打入冷宮的命運。
單一純麥威士忌講究的就是酒廠特色，有些在台灣名不見經傳的名廠，確確實實有以10年產品超越其他酒廠更高年份產品的實力。而不僅是單一純麥威士忌，就算是純麥威士忌或調和威士忌品牌也一樣，單一品牌可以用年份去論斷其等級，但如果是不同品牌之間的比較，真的會出現低年份超越高年份產品的可能性。因為一款威士忌的優劣，年份只是影響因素之一，並不是年份越高產品就會越好。
年份非品質高低決定因素
影響威士忌產品好壞的關鍵因素，除了陳年數高低外，尚有原酒品質優劣及調酒師的調酒功力。功力高超的蒸餾巨降，其所蒸餾出高品質的原酒，只要在橡木桶中放三年，酒質遠比一般品質原酒在橡木桶中放十幾年還要好。而一個功力深厚的調酒師，更有化腐朽為神奇的能力。同樣數十桶原酒，由不同的調酒師來調配，便會顯現出不同的風格差異，好的調酒師調出來的讓你喝一口感覺就像置身天堂，功力差的調酒師，就算有再好的原酒，也調不出什麼好東西。
很多功力出神入化的單一純麥威士忌行家，往往偏好由裝瓶廠所出品的單一純麥威士忌，而不青睞由原廠自己裝瓶的產品，最主要的原因，便是有相當大量的麥優質麥芽原酒，早在十幾甚或幾十年前剛出廠時，就被這些裝瓶廠所收購，嚴格說來，某些裝瓶廠倉庫中所擁有的原酒品質，反而比蒸餾廠本身還要高級。而能成為裝瓶廠的調酒師，功力也是嚇嚇叫，好的原酒加上好的調酒師，自然就能出品讓行家爭相追逐的夢幻產品。
所以台灣消費者對於威士忌的年份迷思，真的是在不了解威士忌的情況下所產生。在常理推斷下，在桶中陳年越久的威士忌，會更顯醇厚與溫順，但是是否真得在桶中住滿12年，才能受到台灣消費者的認定？一款集優質原酒加上調酒師高深功力所創造出年份低於12年的產品，是否就要因為台灣消費者深植於心的年份偏見而註定要面臨被台灣市場唾棄的運？這點確實值得台灣消費者深思，莫因固執的想法，而扼殺了很多好產品在台灣生存的空間。
文/莊雲斌 | |
西。很多功力出神入化的單一純麥威士忌行家，往往偏好由裝瓶廠所出品的單一純麥威士忌，而不青睞由原廠自己裝瓶的產品，最主要的原因，便是有相當大量的麥優質麥芽原酒，早在十幾甚或幾十年前剛出廠時，就被這些裝瓶廠所收購，嚴格說來，某些裝瓶廠倉庫中所擁有的原酒品質，反而比蒸餾廠本身還要高級。而能成為裝瓶廠的調酒師，功力也是嚇嚇叫，好的原酒加上好的調酒師，自然就能出品讓行家爭相追逐的夢幻產品。
所以台灣消費者對於威士忌的年份迷思，真的是在不了解威士忌的情況下所產生。在常理推斷下，在桶中陳年越久的威士忌，會更顯醇厚與溫順，但是是否真得在桶中住滿12年，才能受到台灣消費者的認定？一款集優質原酒加上調酒師高深功力所創造出年份低於12年的產品，是否就要因為台灣消費者深植於心的年份偏見而註定要面臨被台灣市場唾棄的運？這點確實值得台灣消費者深思，莫因固執的想法，而扼殺了很多好產品在台灣生存的空間。
文/莊雲斌 | 
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